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Modelismo Naval: |
Teoría es cuando todo está Correcto, pero igual no funciona!
Esto está TODO MAL! Entonces: porqué funciona? <=== "Eso" es la Práctica!
TEMARIO:
MODIFICAR un SERVO para que GIRE 180 Grados
1) Abrir el servo y verificar que tenga conectado el potenciómetro de realimentación mediante cables, es decir, que no sea un montaje integral sobre el mismo circuito impreso que todo el resto de la electrónica. 2) Hacer una perforación en el costado de la carcasa a fin de poder tirar hacia afuera los cables que conectan los *extremos* del potenciómetro. 3) Cerrar el servo, y hacer asomar esos Dos Cables hacia el lado de afuera. Es fácil esta operación si los cables son atrapados mediante un lazo de hilo instalado a través del "agujero de salida" antes de volver a cerrar el servo. 4) Cortar cada uno de estos cables, e intercalar en el recorrido eléctrico un potenciómetro, tipo "preset", de 4K7 ( ó 5 KOhm). Con el preset puesto en "Cero" no cambia el comportamiento del servo!
5) Pegar los potenciómetros contra la carcasa, de modo de poder accionarlos con un llave o destornillador. 6) REGULACION: Poner Planca de Tx a mínimo + Trim al mínimo, aumentar uno de los Potes UN POCO. Palanca al máximo + Trim al máximo, aumentar el otro pote un POCO. Repetir, aumentando y ajustando de a poco de modo que el giro quede centrado, hasta llegar al ángulo deseado. 7) CONTROL FINAL: Poner Palanca + Trim al mínimo, "escuchar" si el motor del servo no queda trabajando. Idem con palanca + trim al máximo. Si el motor queda sonando es porque el giro fué hasta llegar a uno de los topes mecánicos del servo. Volver a ajustar, centrar mejor el recorrido.
TRANSFORMAR un SERVO en GUINCHE de ESCOTAS
Para modificar un servo común como guinche, lo primero que hay que hacer es verificar que el engranaje final del servo tenga dientes en TODA su periferia. Es importante, puesto que muchos Servos solo tienen una parte dentada, y consecuentemente nunca podrían ser girados más del cuarto de vuelta convencional en los Servos de Palanca. Si el engranaje de Salida permite ese giro, entonces debemos ver donde tiene los topes que limitan su recorrido. Generalmente quedan del lado de abajo, y consisten en una pequeña pestaña a cada lado de la posición central. Otras veces hay un rebaje, y la pestaña se encuentra en la parte fija de la carcaza. Sea como sea, cortamos esos topes. El siguiente paso es desacoplar el potenciómetro de realimentación, ese que le dice a la electrónica la posición que tiene el brazo del servo. A veces hay una pequeña pieza intermedia que podremos quitar. O alternativamente cortamos el extremo del potenciómetro, el que se engancha en el eje del brazo y engranaje de salida. Asi eliminamos el control de posición, y la consecuencia es que si damos palanca adelante, el motor y el eje de salida girarán continuamente hacia un lado hasta tanto dejemos que la palanca vuelva al centro. Y girarán hacia el otro lado si tiramos de la palanca hacia atrás. Para que el motor no gire cuando la palanca está al centro debemos regular el potenciómetro de realimentación. Solo falta reemplazar el brazo de servo por un carrete, y tenemos nuestro guinche! Un servo común, de 3.5 Kg.cm, puede arrastrar cualquier tamaño de velas. Solo es cosa de usar un tambor (carrete de hilo de coser?) de diámetro adecuado, de modo que la velocidad de cazado resulte aceptable, y el servo no quede bloqueado por sobreesfuerzo. En el caso de velas grandes el tambor deberá ser de poco diámetro, y el cazado será lento. Y para velas pequeñas puede ser de mayor diámetro, de modo que cazará con mas premura.
ESCOTILLA ESTANCA (de Verdad!)
Lo mas frecuente es encontrar que las escotillas son cerradas pegando
un folio autoadhesivo ("Contact" o similar) sobre la apertura. Es
funcional, aunque se complica cuando debe abrirse la escotilla entre
navegaciones: el nuevo cierro tiende a no adherirse debido a la
humedad acumulada sobre la cubierta durante la navegación. Y no
tendremos la certeza absoluta de que la escotilla está segura y
herméticamente cerrada.
La alternativa es construír una escotilla cuya tapa no se coloque
pegándola, pero que igualmente asegure estanqueidad. Es mas complejo,
es mas trabajoso, pero es muy práctico de usar!
1) La forma de la escotilla debe ser tal que en ninguna parte de su
perímetro presente alguna concavidad. Por lo tanto, es conveniente que
los lados (supuestamente rectos) tengan una ligera curvatura,
"redondeando" la apertura. Asimismo, los vértices deben ser curvados,
"redondeados". Un radio de 5 ó más milímetros es adecuado.
2) A la Escotilla se le debe instalar una brazola ("borde vertical").
Lo mas simple es hacerla de plástico. Es posible curvarlo de acuerdo
al perímetro de la escotilla al aplicarle calor, especialmente en las
parte en que la curva es fuerte (vértices!). Esa brazola se lija, y se
pega en posición con epoxi. Debe quedar muybien sellado!
3) Una vez pegada la brazola, se debe ajustar su altura de modo tal
que quede por encima de cubierta justo tanto como tendrá de diámetro
la junta de goma que usaremos para la Tapa de Escotilla. Por supuesto
que para lijar usaremos lija semifina pegada sobre un taco
perfectamente plano, de modo que el plano superior de la brazola
también quede plano!
4) Primera Picardía: Con una banda de caucho (natural, silicona, o
similar), de 2 a 2.5 mm de diámetro, formaremos una aro que se deje
deslizar lijeramente tesado por alrededor de la brazola. El modo de
hacerlo es tomar la tira de caucho, "enrrollarla" sobre el perímetro
de la brazola para medir la longitud requerida, y cortar DOS (2)
milímetros corto! se pega DE PUNTA, con CianAcrilato, formando un aro
o banda cerrada.
5) Segunda Picardía: engrasamos la brazola con vaselina! Capa fina,
pero sin dejar NADA sin grasa! Allí donde no haya vaselina corremos el
riesgo de que se produzcan encolamientos no deseados! En
contraposición, si deseamos que algo pueda ser pegado, debe quedar
totalmente libre de grasa! ;-)
6) Con mucho cuidado, sin ensuciar: colocar la guarnición de caucho
alrededor de la brazola. El lado que quede hacia arriba NO DEBE QUEDAR
CONTAMINADO con grasa o vaselina!
7) Preparamos la Tapa de Escotilla: de plástico (PSAI), unos pocos milímetros mas grande que el contorno de la guarnición de goma, su cara inferior cuidadosamente lijada #220, limpia y seca. 8) Y con el máximo cuidado aplicamos una línea de Epoxi sobre el centro superior de la guarnición de goma. Ni se nos ocurra pensar en que pueda chorrear hacia la brazola! Eso sería desastre! Por ello: el epoxi lo aplicamos con extremo cuidado, y en cantidad MUY moderada. Sobre este filete de epoxi aplicamos la Tapa, y la mantenemos en su lugar mediante algún peso, o mediante bandas de goma. Dejamos fraguar hasta el día siguiente.
9) Terminó la etapa crítica, y podemos quitar la tapa de la escotilla. El exceso de ancho lo cortamos mediante cuchilla, podemos agregar epoxi por el lado lateral, de modo de reforzar el pegado de la guarnición contra la tapa. 10) Para usar, mantener los bordes de la brazola adecuadamente envaselinados, y colocar la tapa, a presión. Asegurar en su lugar mediante banda elástica, o mediante una cinta adhesiva. Me gusta más la banda elástica. Cierra bién, no filtra agua mientra haya suficiente vaselina. Muy funcional, fácil de abrir, simple de cerrar.
